Хургада, Египет, 12-26 октября 2002 г.

Каир, пирамиды

Вступление: о туристических поездках по Египту

В местах массовых посещений туристов действительно много. В Каирском музее чуствуешь себя, как на станциях пересадок кольцевой линии Московского метро в час пик -- не протолкнуться. Действительно интересные места для посещений туристами просто закрыты или туда можно попасть только за отдельные и весьма неплохие деньги, так как в Абу-Симбел, например, можно попасть только самолётом. И вообще, массовые экскурсии организовываются только в Каир и Луксор, во все остальные места туры делаются индивидуально. Перемещения внутри страны затруднены, туристов выпускают только организованными колоннами в сопровождении туристической полиции. Разрешение на выезд стоит денег, по словам гидов это $100. Зачем нужна туристическая полиция -- так никто толком объяснить и не смог. Из рациональных причин я слышал только две: поддержание порядка в целом, чтобы туристов не обижали местные всякими надувательствами и лохотронами, и обеспечение связи в пустынных районах, где мобильные телефоны не работают, а у полиции есть мощные рации, которыми можно вызвать помощь -- пустыня всё же есть пустыня, мало ли чего может случиться с непривычными людьми, а помощи там искать не у кого, пусто вокруг. Причины вида "создание новых рабочих мест" меня как-то не очень вдохновляют -- можно и другое применение людям найти, а кто работать не хочет, то и так не будет. На фотографии: топчем пески пустыни во время вынужденной остановки каравана автобусов. Гид сказал: "мол, тут не на что смотреть, вокруг пустыня одна", а все как ломанулись -- пустыня ведь! не каждый день попадается...

Сама поездка. Ехать довольно далеко. Что Хургада, что Шарм-эль-Шейх находятся весьма далеко от исторических мест, ехать надо несколько часов. Например, в Каир выезжали в два часа ночи, чтобы к утру успеть приехать, а вернулись почти во столько же, сутки спустя. Потом, все поездки через пустыню проводятся организованно в составе автобусных колонн, сопровождаемых туристической полицией. Таким образом эта колонна сперва собирается, строится, потом организованно двигается. Если происходят какие-то заминки, то останавливаются все. Автобусов в колонне -- несколько десятков, в хвосте уже довольно пыльно. Водители проводят за рулём целые сутки, очень устают. Тем более движение в колонне весьма однообразное, так что народ развлекается время от времени обгоняя друг друга. Автобусы комфортабельные, удобные сиденья, кондиционеры, свой фонарик и динамик у каждого места. Но провести почти сутки на стуле -- конечно же утомительно.

Гиды. Конечно, все они русскоговорящие. Но родной русский и выученный во время учёбы в Патрисе Лумумбе -- это, как говорят в Одессе, три большие разницы. Гиды с неродным русским языком попадаются. И, хоть и говорят они довольно бодро, в туристичских книжках написано больше (так что имеет смысл их читать до). Если кто не верит, рекомендую такой мысленный эксперимент -- попробуйте рассказать на любом неродном языке гипотетическому собеседнику о любом месте, которое вы знаете и любите; теперь изумитесь тому, какая ерунда из этого выходит. Ещё одной интересной особенностью гидов-арабов является полная невозможность разобрать имена и названия -- они их произносят, наверное, более правильно, но -- увы! -- совершенно непонятно для русского уха.

Город Каир

Каир, как я уже упоминал, довольно крупный город. Население его насчитывает около 20 миллионов. Город разнообразный, где по-восточному роскошный, сверкающий позолотой, где бедный, как церковная мышь. Грязи на улицах тоже достаточно. Очень много минаретов -- практически на каждой улице живёт своя община, которая строит свою мечеть. Как выразился наш гид: "говорят, что Каир -- город тысячи минаретов. Это, конечно, неправда, минаретов конечно же значительно больше". Вот, например, красивая (и довольно крупная) Алебастровая мечеть.

Город большой, движение на улицах почти не регулируется правилами. Основное правило, которое там работает -- правило левой руки. Смысл его в том, что у каждого водителя левая рука высунута в открытое окно, и водители этой рукой довольно много жестикулируют. Так они показывают повороты, обгоны и вообще направление своего движения, договариваются об очерёдности проезда, ну и, конечно же, выражают эмоции -- люди южные, темпераментные. Удаётся это у них довольно ловко, надо отдать должное. А окно открыто всегда -- жарко же, а кондиционеры есть только у богатых, к коим большая часть населения не относится. В многих машинах так и вообще стёкол нету.

По Каиру протекают два рукава Нила. Раньше их было пять, сейчас после строительства Асуанской плотины осталось только два. Ещё раньше в Ниле водились крокодилы. Теперь в нижнем течении Нила крокодилов уже нету -- вымерли. Нил перестал разливаться и исчезли многочисленные болота в пойме, где эти крокодилы гнездились. Местные власти собираются с этим бороться и есть проект закупки американских (или может кубинских?) кайманов. Зачем это нужно? А вот зачем. Народ живёт по своим древним законам так, как привык из века в век. Если осёл сдох -- куда его девать? Выкидывают в каналы. Раньше всю эту падаль крокодилы как раз и съедали. Теперь некому -- тухнет, гниёт, воняет, зараза всякая распространяется... Вот для этого и нужны кайманы. Почему не крокодилы, которые жили в этих окресностях издревле? Потому что крокодилы местные очень крупные и кроме падали ещё могут людей кушать.

Ещё одна забавная и характерная особенность местной архитектуры -- множество кварталов, которые выглядят на европейский взгляд, как трущобы. На самом деле это совсем не трущобы, это обычные жилые дома. Их своеобразный внешний вид объясняется несколькими местными особенностями. Во-первых эти дома построены на частной земле и, соответственно, как люди хотят, так и строят. Отсутствие окон объясняется тем, что рамы со стёклами действительно не очень нужны -- весь год тепло, дождей можно сказать не бывает, так что закрывать окна незачем. А если их никогда не нужно закрывать, то и проще их совсем не иметь. Потом, семьи довольно большие, а денег не очень много. Так что дома строятся постепенно: понадобилось ещё жилплощади -- ну, там женился кто из детей или новых родилось -- достраивают очередной этаж сверху и живут себе дальше. Ещё одна причина за то, чтобы дом никогда не выглядел достроенным заключается в том, что за недостроенные здания платятся значительно меньшие налоги. Вот и получается, что вполне зажиточный район выглядит, как долгосторй советских времён. Кое-где с этим стали потихоньку бороться, в Александрии по слухам ввели обратные налоги -- на недостроенное жильё.

Каирский музей

Фотосъёмка в музее разрешена только за деньги и без вспышек, контроль на входе очень строгий, всех входящих вместе с ручной кладью просвечивают, как в аэропортах. Учитывая толпы вокруг и очень ограниченное время пребывания, на фотографирование было решено забить -- сделать что-либо интересное почти без шансов, лучше посмотреть своими глазами. А многочисленные фотографии есть в проспектах и каталогах. Музей как раз готовили к празднованию 100-летия со дня основания, поэтому он в лесах.

Экспозиция была бы весьма интересная, если бы не толчея вокруг. Очень порадовали такие экспонаты, как трусы Тутанхамона и некоторые подобные. Вообще месторождение Тутанхамона было распахано вдоль и поперёк, разобрано на составляющие и разложено по довольно большой части музея. В отдельной затемнённой комнатке хранится собственно саркофаг и маска этого фараона. Маска красивая. Я бы её понимательнее поразглядывал, но время поджимало -- пришлось бежать дальше. Ещё там было довольно много статуй разных эпох и мумий, ну и конечно же горшки, украшения и прочее, как обычно. Все экспонаты подлинные, копий нет. На экспозицию туалета, как обычно и бывает в таких местах, стояла очередь.

Кстати, кто не знает, Говард Картер, который нашёл гробницу Тутанхамона, закончил свои дни в приюте для умалишённых. По одной из версий двинулся он после того, как попытался представить себе, какие же богатства скрывались в гробницах таких великих фараонов, как Рамзес II, если из захоронения какого-то Тутанхамона, мальчика девятнадцати лет от роду, не успевшего сделать на троне вообще почти ничего, одного только золота подняли больше трёх тонн, если я правильно помню.

Перед музеем находится прудик. Это традиция взята от египетских храмов -- у каждого храма должен быть храмовый пруд. Лотосы и папирус в пруду олицетворяют собой символ объединённого Египта: лотос -- символ нижнего Египта, папирус -- верхнего, если я всё правильно перепутал. Когда-то Египет был разделён на Верхний и Нижний, как обычно все воевали за власть, богатства и т.д. Потом объединились. Ещё у правителей Верхнего и Нижнего Египтов были разного вида короны. У одних в виде колпака с закруглённым верхом, у других -- в виде ковшика с высокой ручкой. После объединения корона стала тоже объединённой -- состоящей из обоих символов. Короче, кому интересно -- обратите внимание на их шапки.

Ещё на фотографии видно нашего гида. В руках у него старый советский фонарик на аккумуляторах. Гид им страшно гордился и говорил, что такого же нет ни у кого больше. Фонарик того или иного вида есть у каждого гида. Зачем он нужен? Всё очень просто. В музее царит полумрак и гиды пользуются фонариками, как указками. Заодно и подсвечивают то, о чём рассказывают. Ну и просто, как можно показать какую-либо деталь, скажем, семиметровой статуи. Не пальцем же, пальцем не дотянешься...

А за гидом, за его спиной, видно пальму. Сперва я даже подумал, что это такой столб, потому что столб этот был серый, очень правильной круглой формы и даже как будто отполированный. Но присмотревшись, на столбе сверху были обнаружены пальмовые листья. То есть -- пальма.

Пирамиды

Как уже было сказано ранее, к пирамидам надо ехать на два дня. Или индивидуально. Именно у пирамид проявляется особенно явно недостаток времени, отведённый для экскурсий. Организовано посещение пирамид следующим образом: посещение смотровой площадки, которая находится за пирамидами, с покупкой там видеокассет и альманахов; двадцать минут покрутиться у самих пирамид (желающие могут очень быстро сбегать внутрь пирамиды Хефрена); высадка у Сфинкса с заходом в нижний храм храмового комплекса у пирамид. Времени, чтобы просто поглазеть на все эти чудеса и проникнуться -- нету. Жаль, помедитировать там есть над чем.

Комплекс пирамид в Гизе составляют пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина. Рядом с пирамидой Микерина расположены несколько маленьких пирамиды жён фараонов, жрецов и т.п. Рядом с пирамидами расположен храмовый комплекс, где бальзамировали фараонов перед погребением и Сфинкс. Это вид со стороны смотровой площадки. Кстати, самой высокой кажется здесь пирамида Хефрена. Это на самом деле не так, она ниже, но расположена на возвышенности.

Ну, там, конечно, попадаются ещё кое-какие штуки, которые тоже упоминают при описании комплекса. Например, Солнечную Ладью -- лодку из кедра, откопанную неподалёку, и, по предположению египтологов, использованную для доставки тела фараона к пирамиде. Она там стоит в собранном виде в специально построенном павильончике. Я её не видел, потому и упоминать не буду.

Пока мы были на смотровой площадке, прошла небольшая пылевая буря, ветром подняло песочек и даже немножко покапало с неба. Назвать эти капельки дождём в нашем понимании нельзя, но для Египта это явление весьма редкое. Обратите внимание, что на фотографиях облачно. Обычно же на фотографиях пирамид ярко сияет солнце (ну, там, или луна). А тут тучки. А вот здесь даже видно капли и подтёки на стекле автобуса.

Google и строка поиска "комплекс пирамид в Гизе" позволит каждому любознательномц самостоятельно узнать, что в пирамидах есть масса интересного, но неочевидного. Так, например, они ориентированы по сторонам света, разные пропорции пирамид образуют массу всяких соотношений, свзяанных с математикой, астрономией и прочим. Существует также огромная масса гипотез о целительных и чуть ли не инопланетных свойствах пирамид. Я всё это оставляю на самостоятельное изучение.

Пирамида Хеопса. Это самая большая из пирамид. Безупречная форма, правильные пропорции -- это сооружение можно сравнить с главным зданием Московского Университета по изяществу. Да и наличие смотровой площадки навевает на некоторые ассоциации... Это самое большое здание, сделанное человеческими руками. Если, конечно, человеческими.

Раньше пирамида Хеопса была на девять метров выше. Сейчас там торчит какая-то металлическая конструкция, отмечающая былую высоту. Её можно рассмотреть на фотографии. Привожу увеличенный фрагмент. Возможно макушка пирамиды действительно была облицована золотом, а это, как известно, очень скоропортящийся металл.

Ещё тут хорошо видны камешки, из которых пирамида сложена. Когда-то по ним можно было полазить. Сейчас всё огорожено, туристов не пускают, чтобы лбы себе не поразбивали, вокруг скучают туристические полицейские на верблюдах. Вот тут они хорошо получились, рядом с остатками верхнего храма.

Пирамида Хефрена -- вторая по величине. Легко узнаётся по следам сохранившейся облицовки на макушке. Маленькая будка справа -- туалет, современная постройка и к древнему Египту отношения не имеет. Особый интерес представляет то, что буквально за 20 местных тугриков можно забраться внутрь пирамиды Хефрена.

Как это выглядит. По коридору высотой около полутора метров (не забывайте, что он ещё и наклонный) и шириной в метр движутся в двух направлениях люди -- одни упорно пытаются оттуда выбраться, другие с любопытством и не меньшим упорством лезут внутрь. Если попадается габаритный турист или туристка, то движение ненадолго замирает, потому что расходятся без особого труда в этом коридоре только стройные люди. Сначала лаз ведёт вниз, потом вверх, потом опять вниз. Ступенек нету, вместо этого есть мостки, напоминающие корабельный трап. Ползти приходится не на четвереньках, конечно, но согнувшись в три погибели. В конце концов лаз приводит в облицованную гранитом камеру с двускатным потолком.

Злобный гид сказал, что фотосъёмка внутри запрещена, и я, как дурак, оставил камеру в автобусе. Поэтому фотографий внутреннего убранства нету (как впрочем не было и самого убранства -- голый гранит). Все остальные туристы или не знали о запрете на фотосъёмку, или не были столь доверчивы и щёлкали напропалую. И даже присутствовавший здесь араб-надзиратель поглядывал на это вполне благосклонно. Воздух в коридорчике и камере в самом деле спёртый и тяжёлый -- всё же непрерывный проходной двор --, но совсем не так это было страшно, как обычно пугают. Интересного там тоже было немного. Пренеприятнейшим сюрпризом оказались дети. Немецкие или кто-их-знает-какие. Это мОлодёжь норовила там носиться туда-сюда и орала, как резанная. В очень узком и ограниченном пространстве впечатление оказалось неизгладимым. Никаких мыслей о вечном (в отличие от Наполеона Бонапарта) в таких условиях не возникло.

Пирамида Микерина -- третья и самая маленькая их основных пирамид. Про эту пирамиду сказать-то особо нечего. То есть упомянуть её конечно нужно, но так как близко к ней я не подходил и внимательно не разглядывал, то и хватит на этом. Фотография этой пирамиды уже была -- там где с дождиком.

Всего рядом с пирамидами мы провели минут двадцать, и большая часть этого времени ушла на лазание внутрь. (грустно вздыхая) Эх!..

Сфинкс

Храмовый комнлекс

Рядом со Сфинксом находится нижний храм храмового комплекса, в котором готовили фараонов к погребению. Надо сказать, что образ мышления древних египтян, как впрочем и сам процесс бальзамирования, довольно забавны. Тело фараона бальзамироваля для того, чтобы душа, отдохнув от бренной жизни на Земле где-то в окресностях созвездия Ориона (именно там по мнению египтян был так называемый рай, где души отрывались от мирских забот), возвращалась назад и ей нужно было тело. Вот для этого тело тщательнейшим образом сохраняли -- хорошенько протравливали щёлочью, чтобы не протухло, аккуратно раскладывали по канопам некоторые из внутренностей (зачем они были нужны, египтяне не очень знали, но вдруг понадобятся). Надо сказать, что не все из внутренних органов были известны древним египтянам, и всё неизвестное они выкидывали, ну да это неважно.

Особенно трогательным было открывание у мумии рта. Вспомнив всякие поверья, связанные с зеванием, вы без труда догадаетесь, что вылетает душа из тела именно через рот. У древних египтян этот вопрос тоже не вызывал никаких сомнений. Теперь -- внимание! -- вопрос: а залетает душа как? Очевидно, что тоже через рот. Таким образом, пасть надо открыть. А то прилетит душа домой, а тут всё заперто, бинтами замотано... Процесс подготовки фараона к погребению занимал около девяноста дней. Всё это время жрецы без устали объясняли душе, что вот, мол, фараон, возвращаться надо именно сюда, вот и рот у него открыт -- ждёт, смотри не перепутай, а то вернёшься в незнамо-кого. Считалось, что девяноста дней хватит любой фараонской душе, чтобы хорошенько запомнить дорогу к телу своего фараона.

Тем временем авральными темпами команда ремесленников во главе с древнеегипетским прорабом ударными темпами доделывала усыпальницу Большого Босса. Им тоже обычно хватало девяноста дней, чтобы закончить строительно-монтажные работы. Если не хватало, то следующий фараон срочно подыскивал себе новую команду умеющих держать заступ, зубило и кисточку людей.

На фотографиях также можно заметить границу на высоте около трёх-четырёх метров: выше её камень гладкий, полированный, а ниже -- шершавый. Это следы потопов. В те времена, когда храм уже был заброшен, разливающийся Нил затоплял храм. Ещё от внимательного взгляда не укроется характерный стиль строительства древних египтян. Надо отдать им должное, они не пользовались цементирующими составами, а просто очень точно подгоняли блоки один к другому. Так что они держатся друг на друге только за счёт силы тяжести. И стоят эти конструкции -- тысячелетиями...